Размножение смородины черенками летом, осенью и весной: как делать черенки из зеленых и одревесневших веточек, а также нюансы укоренения и посадки

Размножение смородины черенками летом, осенью и весной: как делать черенки из зеленых и одревесневших веточек, а также нюансы укоренения и посадки

Нюансы размножения смородины черенками летом, осенью и весной

Не всегда садоводу удается купить рассаду понравившейся ему разновидности смородины. Кроме того, есть возможность приобрести еще одно растение под желаемым брендом. Размножение смородины черенками – надежный и всегда доступный способ выращивания новых кустов вкусных и полезных ягод.

Преимущества размножения смородины черенкованием

Садоводы используют два основных метода размножения смородины: штамм (вегетативный) и черенкованный. Хотя первый метод чрезвычайно прост, второй метод имеет много преимуществ.

К ним относятся:

    выживаемость – до 90%; Возможность подготовки посадочного материала в любое время года; количество собираемых саженцев не ограничено и зависит только от желания садовода; отсутствие затрат на покупку новых саженцев; поддержание работоспособности за счет периодического омоложения ягод Уверенность в выращивании именно того сорта, который вам нужен; возможность получения нового сорта путем замены рассады.

Когда лучше и правильнее черенковать?

Лечение можно проводить в любое время года. Работу можно разделить на 3 этапа:

    подготовка посадочного материала; укоренение; посадка в грунт.

Как размножать осенью?

Перед началом посадочных работ подготавливают рассаду (грядку). Земля переворачивается и удобряется. Для этого на каждый квадратный метр грунта вводят:

    компост или перегной – 3-4 кг; суперфосфат – 150 г; сульфат калия – 35-40 грамм.

Добавку калия можно заменить 200 г золы. Если почва слишком кислая, добавляют едкую известь из расчета 350-500 г на 1 м².

Заготовки перед посадкой выдерживают 5-10 часов в воде с добавлением биостимулятора, а затем закапывают на глубину 8-10 см под углом с севера на юг. Таким образом, саженец будет равномерно прогреваться. На поверхности должны остаться две бутоны, одна из которых находится на уровне земли.

Саженцы высаживают на расстоянии 10-15 см друг от друга и 25-50 см между рядами. Почва слегка уплотняется, чтобы заполнить пустоты, появившиеся при посадке, увлажнении и мульчировании. В качестве мульчи используют сено или сухую траву. В жаркие дни эту зону следует притенять.

При правильном уходе саженцы до заморозков приживутся и дадут всходы, которые весной укорачивают до 10 см. Следующей осенью окрепшие молодые кусты готовы к посадке.

Лучше развести летом

Для летнего размножения используют зеленые черенки. Для лучшего укоренения рекомендуется за 10-14 часов до посадки поместить их в стимулятор роста. В большей степени это касается белых и красных сортов.

Саженец для размножения следует сначала вырастить и удобрить. Для этого на 1 м² почвы вносят:

    компост, перегной – 1 ведро; суперфосфат – 50-60 г; селитра – 20 грамм; калиевая соль – 20 грамм.

Сверху насыпается слой в 3-4 см смеси из равных частей песка и торфа. Подготовленный участок хорошо промокают. Последовательность работ:

Саженцы погружаются в почву на 3-4 см с уклоном в одну сторону. Расстояние между сеянцами – 5-6 см, между рядами – 7-8 см. Почву вокруг рассады слегка уплотняют и поливают. Укоренять смородину следует в тепличных условиях. Для этого саженец накрывают пленкой или сооружают мини-теплицу. Дополнительно можно накрыть каждый саженец стеклянной банкой или стеклянным стаканом. Поддерживать необходимую влажность путем частого полива и опрыскивания (2-4 раза в день) в течение 15-20 дней. Почва всегда должна быть влажной. Рекомендуется поддерживать температуру днем ​​- не выше 25 ° С, ночью не ниже 16 ° С. Корни появляются через 3 недели. Частота полива снижена до 1 раза в сутки. Каждые 2 недели добавляйте азотные удобрения (сульфат аммония, нитрат аммония) из расчета 1 столовая ложка на ведро воды. В конце лета удобрения заменяют калием и фосфором. Через месяц после посадки необходимо приступить к закаливанию укоренившихся черенков. Для этого чехол ежедневно снимают на короткое время, постепенно увеличивая его. До конца лета крышка съемная. Хорошо укоренившиеся черенки весной пересаживают на черенки для размножения. Появившиеся летом цветы обрезают, чтобы они не задерживали развитие куста. Развитые и зрелые сеянцы на постоянное место ставят только осенью, через год после всходов.

Может ли размножаться весной?

Для весеннего размножения используют черенки с осени или марта. Высаживать рассаду в грунт необходимо как можно раньше до начала вегетации. В противном случае вся энергия будет потрачена на развитие новых листьев. Саженцы засохнут, не успев пустить корни. Почва в питомнике должна быть глубоко перекопанной, ровной и хорошо удобренной.

Весеннее проращивание рассады проводится в следующей последовательности:

Пустотелый кирпич вкапывается в землю примерно на 2/3 глубины на склоне. На поверхности должно остаться всего 2 бутона. Почва вокруг каждого саженца уплотняется, саженец обильно поливают. Расстояние между сеянцами 20 см, между рядами 30-40 см. Через каждые 3 ряда рекомендуется делать колею шириной 0,7-0,8 м для облегчения ухода за посадками. После посадки саженцев почву покрывают слоем мульчи 3-4 см, чтобы уменьшить испарение влаги. Для этого можно использовать торф, перегной, навоз или опилки. Также необходимо за лето 3-4 раза рыхлить почву. Полив проводят по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы. Когда черенки приживутся и начнут расти, их подкармливают азотсодержащими удобрениями. Для этого 10-15 г сульфата или селитры аммония разводят в ведре воды и поливают 3-4 погонных метра посадки.

Осенью сильные и хорошо развитые молодые кусты готовы к пересадке на новое место. Отстают слабо развитые растения.

Заготовка зеленых, полуодревесневших и одревесневших черенков

Для начала нужно выбрать мастер-образец. Должно:

    соответствуют заданным сортовым характеристикам; быть здоровым; иметь неповрежденную, хорошо развитую траву; Дает обильные урожаи в последние 2-3 года.

Кусты возрастом 4-5 лет являются наиболее подходящими для подготовки рассады. Чаще всего именно в этот период полностью созревшее растение дает лучшие плоды.

Из инструментов рекомендуется использовать остро заточенный нож. Секатор грызет места среза, что снижает процент укоренения. Перед началом работы продезинфицировать инструменты спиртом или ошпарить кипятком.

Как нарезать веточки, чтобы вырастить ягоды?

Подготовка посадочного материала к посадке в разное время года имеет свои отличия. Это нужно для того, чтобы молодые саженцы успели прижиться и укрепиться к началу зимы. Одинарные саженцы деревьев готовят осенью или ранней весной из прошлогодних побегов или веточек на 2-3-летних побегах. Вершины и основание не используются из-за их низкой живучести.

Читайте также:  Космос: выращивание из семян, посадка и уход в грунт, виды и сорта

Средняя часть нарезается кусочками длиной 20-25 см с четырьмя бутонами. Нижний косой срез делается чуть ниже последнего бутона, верхний прямой срез на 1 см выше первого. Удалите все листья. Если одревесневшие черенки сразу не использовать, срезанные участки следует покрыть воском или садовым лаком.

Из побегов этого года вырезают зеленые саженцы. У основания они уже одревесневшие, но основная часть покрыта зеленой гладкой корой. Стебли должны быть упругими, не ломаться при сгибании.

Требования к зеленой рассаде следующие:

    Длина – 8-12 см; Должно быть 4-6 листочков и 2 междоузлия; верхний срез – прямой, на 1 см выше первого бутона; нижний срез – косой, на 4-5 см ниже последней почки; нижние листья укорачивают или полностью срезают.

Зеленые саженцы живут недолго, поэтому их нужно пересаживать в короткие сроки. Для транспортировки саженцы заворачивают во влажную ткань и помещают в полиэтиленовый пакет.

Заготовку полудревесных черенков проводят в конце мая – начале июня. Для этого используются прошлогодние побеги с ветками этого года. У двухлетнего стебля срезать одревесневшую часть длиной 3-5 см, оставив свежую зеленую веточку под углом в центре. Листья оставляют, кроме нижних, если они мешают посадке в грунт.

Стимуляторы образования корней

Для увеличения скорости укоренения черенки обрабатывают специальными средствами. К их достоинствам можно отнести:

    повышенная концентрация элементов питания в месте укоренения; корнеобразование даже у трудно укореняющихся видов; интенсивный рост корневищ; развитие сильной корневой системы.

Стимуляторы делятся на промышленные и натуральные. К первым относятся химические препараты, такие как Гетероауксин, Эпин, Радифарм и другие. Их следует использовать только в соответствии с инструкциями.

В последнее время натуральные средства правовой защиты становятся все более популярными благодаря своей экологичности, доступности и безопасности. Наиболее эффективными считаются:

    вода из прорастающих веточек ивы; пчелиный мед; картофель (клубни); сок алоэ (долгожитель); Пекарские дрожжи.

Как укоренить?

Признаком приживаемости посадочного материала является появление и развитие на нем корневой системы. Укоренять черенки смородины можно:

    в воде; в субстрате; в открытом грунте.

В воде

Для этого метода используются черенки, собранные осенью или ранней весной. Начните работу в марте и выполняйте работы в следующей последовательности:

Заготовки опускаются в непрозрачные емкости с чистой водой. Воду меняют регулярно. Примерно в середине апреля подготовьте горшки со смесью садовой земли, торфа и песка (3: 1: 1). Саженцы с проросшими корнями пересаживают в горшки. Через 5-7 дней внесите в почву нитроаммофоску, богатую азотом, фосфором и калием (5 зерен на 1 саженец). Для поддержания влажности рассаду опрыскивают 3-4 раза в день. В мае и июне посадки постепенно закаливают, выставляя днем ​​на свежий воздух. После того, как стихнут весенние заморозки, окаменевшие саженцы пересаживают в рассаду, предназначенную для разведения.

В субстрате

Используйте посадочный материал, собранный осенью и весной. В марте-июне подготовьте горшки вместимостью 0,5-0,7 л. На дно насыпают слой дренажа. Затем смешайте 3 части садовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. Полученный субстрат заливают дренажем.

Затем следуйте инструкциям ниже:

Саженцы высаживают в субстрат. Сверху должно остаться 2 бутона, внизу – на уровне почвы. Подложку утрамбовывают пальцами для удаления пустот и поливают водой. Опрыскивание растений проводят 2-3 раза в день. Через 4 дня почву удобряют нитроамфоской. В конце мая – начале июня посадки начинают закаливать, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. Как только пройдут утренние заморозки, рассаду пересаживают в рассаду.

Прикопать в открытом грунте

Саженцы можно высаживать в землю, как только пройдут весенние заморозки. Подготовительные и посадочные работы проводятся в определенной последовательности:

Грунт сверху глубоко перекопан. За 2-3 недели до посадки вносят удобрение, состоящее из 4-5 кг органики, 150 г суперфосфата и 25-30 г серной кислоты калия на каждый м². Заготовки углубляются с шагом 20-25 см, оставляя на поверхности 2 бутона. Расстояние между рядами должно быть 30-50 см. Поливайте так, чтобы почва всегда была влажной до глубины 25-30 см. Для удержания влаги мульчируйте почву перегноем, торфом, травой, опилками или темной фольгой (3-5 см).

Посадка

Укрепленный и развитый саженец можно ставить на постоянное место. Для этого следуют 3 индикаторам:

В зависимости от плодородия почвы необходимо ее предварительно удобрить. Смородина – растение светолюбивое, поэтому на плохо освещенных участках необходимо увеличивать пространство между кустами. Форма кроны, которую выбирает садовник. Чем он гуще, тем реже его нужно сажать для сохранения урожая.

Выбор участка

Обратите внимание на сортовые особенности смородины. Черника любит открытые или полутенистые места с умеренной влажностью, не вымачивая почву. Белые и красные сорта предпочитают хорошо прогреваемые и освещенные высокогорья.

Необходимо беречь ягоды от сквозняков. Подземные воды должны быть ниже 1,5 м от земли. Подходящие почвы для этой ягоды:

    глина от тяжелой до средней; супеси; нейтральный, слабокислый.

Подготовка почвы

Чтобы молодое растение быстро прижилось на новом месте, необходимо подготовить почву. Для этого необходимо:

В сезон перед посадкой освоите участок на глубину штыка лопаты, удалите сорняки, сорняки и их корни. За 2-3 недели до посадки внесите 4-5 кг разложившегося навоза или компоста на 1 м² почвы. Весной в удобрение добавляют суперфосфат и сульфат калия в пропорциях, указанных в инструкции.

Сроки и правила

Пересаживайте молодую, выносливую смородину после того, как она хорошо укоренится, но не позднее, чем за 2-3 недели до осенних заморозков. Подготовленную почву перевернуть и подготовить лунки для посадки. Работу проводят за 2 недели до посадки растений, чтобы почва успела осесть.

Порядок действий следующий:

Согласно схеме следует вырыть ямы диаметром 40-50 см и глубиной 30-40 см. На дно каждой лунки насыпьте ведро перегноя или торфа, стакан суперфосфата и 2 столовые ложки серной кислоты или золы. Поверх удобрения насыпают слой земли, чтобы защитить корни от подгорания.

Чтобы молодой куст полностью развился, необходимо соблюдать правила ухода. К ним относятся:

    Весной перед началом вегетации прошлогодние ветки срезают, оставляя 4-5 бутонов, предварительно обработав срезы садовым лаком; удаляют первые 2 года появившиеся цветки, сохраняя силу растения для полноценного развития; верхний слой почвы регулярно рыхлит на глубину 4-5 см, что не дает поверхностным корням пересыхать; в период активного роста и в периоды засухи смородину поливают обильно (4-5 ведер на 1 куст); удобряйте ягоды азотными удобрениями каждый месяц.
Читайте также:  Зеленая фасоль на зиму - 8 рецептов

Нюансы летнего разведения

Главная особенность летнего периода – большое количество солнечных, жарких дней. Учитывая это, необходимо соблюдать такие правила в разведении:

    В солнечные дни место, где располагаются молодые побеги, следует притенять; поддерживайте почву влажной, регулярно поливая и опрыскивая ранним утром или после захода солнца; почву следует увлажнить на глубину 35-40 см; используйте азотсодержащие удобрения во время активного роста; поверхность почвы регулярно рыхлит и мульчирует для сохранения влаги.

Как размножить старый куст?

Смородина в 8-9-летнем возрасте начинает снижать урожайность. В такой ситуации лучше всего воспроизвести старый куст, омолаживая ягоду.

Помимо рассады есть еще несколько эффективных способов:

При размножении дугообразными ветвями молодой сильный побег опускают в вырытую возле куста ямку на глубину 10 см. Изгиб в лунке фиксируется крючком и засыпается плодородной почвой. Вершину поднимают и устанавливают вертикально, привязывая ее к ближайшей стойке. Захороненный участок периодически удобряют. С одного куста получается несколько черенков, но все они бурно разрастаются. При размножении горизонтальными ветвями весной крайние ветки возрастом 1-3 года закапывают в вырытые поблизости канавы, закрепляют крючками и закапывают. До конца лета эти места обильно поливают, периодически удобряют и рыхлят. К осени появляется несколько всходов по всей длине траншеи. Сильные можно сажать постоянно, слабые – в нарост. При размножении делением старый куст выкапывают и разрезают на несколько частей. У каждого должно быть более 4 веток и пучок корней. Стебли укорачиваются на ¾. При посадке расколотых листьев на новое место корни заглубляют на 5-7 см. Молодые кусты хорошо приживаются и на следующий год дают много новых всходов.

Размножение черенками не дает 100% гарантии укоренения, но имеет множество преимуществ. С этой задачей справится даже начинающий садовод.

Как размножать смородину зелеными и одревесневшими черенками?

Для черенкования смородины используют молодые побеги летом, одревесневшие – весной и осенью, молодые ветки – зимой. Особое внимание уделяется качеству посадочного материала, срокам посадки и агротехнике. При правильном выполнении работы можно добиться потрясающих результатов.

Заготовка зеленых, полуодревесневших и одревесневших черенков

Для укоренения подходят все части смородины:

    Заготавливают молодые побеги с мая до середины июля; Полудревесные побеги собирают с середины августа до конца сентября; Старые одревесневшие однолетние побеги – для обрезки зимой и ранней весной.

Зеленые побеги – это незрелые кончики веток, образовавшиеся в текущем сезоне. Они имеют ярко выраженный зеленый цвет, хорошо гнутся и подходят для укоренения летом. Их следует собирать с мая по июль. Для срезки выбирайте самые длинные (от 10 см) побеги с максимальным количеством листочков. Листья диаметром более 6 см срезать на 1/2. При работе с зелеными саженцами летом необходимо учитывать общее состояние куста. Те, у кого недоразвитые, больные или больные коронки не подходят для стрижки.

Половозрелый побег – часть ветки, сформировавшейся и созревшей в текущем сезоне. Такие побеги покрыты тонкой корой, имеют коричневый цвет и легко ломаются при резком сгибании. Для обрезки выбирайте ветви длиной от 7 до 15 см с как минимум 3 бутонами. Дата высадки рассады – середина августа или сентябрь.

Выбирают однолетние побеги не менее чем с 3 узлами с бутонами. Их используют для получения самых длинных черенков, обычно длиной 25-30 см. Их можно обрезать зимой и ранней весной, потому что они могут долго храниться во влажном субстрате.

Критерии выбора саженцев:

Здоровый вид – ствол гладкий без видимых повреждений, правильной формы, пороков развития нет. На одревесневших побегах наличие более 3-х жизнеспособных почек (бутоны должны быть зелеными или коричневыми и прочно прикреплены к стеблям). Сильная листва на зеленых побегах, без видимых повреждений и признаков пересыхания.

Перед тем как размножать смородину черенками, нужно убедиться, что материнский куст подходит. При выборе следует учитывать:

    отсутствие насекомых-паразитов, вирусных заболеваний в кроне куста; достаточный размер кроны (от 5 веток лески); без дефектов развития смородины.

Как правильно нарезать заготовки?

Выращивание нового куста смородины из веточки – процесс эффективный, но трудоемкий. При правильной подготовке заготовок более половины из них приживутся и приживутся в открытом грунте. Через 2-3 года плодоносящие кусты разрастутся, тогда красная или черная смородина с полезными свойствами станет незаменимой ягодой в питании.

Первый этап подготовки – обрезка посадочного материала. Черенки отделяются от основного побега перочинным ножом:

    под бутон (для зеленых побегов), так как ткани растения под узлом более устойчивы к грибкам и патогенным процессам; на междоузлиях (в случае древесных ветвей) с небольшим количеством коры, взятой с материнского дерева, то есть «пяткой».

Срезы на смородине смазывают агаровой смолой или садовым лаком, чтобы предотвратить проникновение инфекции и паразитов под кору растения. Обрезайте слишком большие листья на зеленых побегах. Обрываем листья и удаляем верхушку полудревесных побегов, оставляя для прорастания небольшой саженец с 3-4 бутонами. На однолетних веточках остается от 5 до 7 бутонов, длиной 25-30 см.

Места среза поливают препаратами, стимулирующими образование корней. Они не только ускоряют прорастание, но и положительно влияют на сопротивляемость будущей рассады.

Видео с подробным описанием укоренения смородины.

Стимуляторы образования корней

Популярные ускорители рутирования включают:

Гетероауоксин – порошковая смесь / таблетка на основе фитогормонов. Для приготовления питательного раствора используют 500 мл мягкой воды и 1 таблетку (10 г). Поллитра жидкой смеси хватит на обработку 50 саженцев. Раствор хранится 2 дня, после чего аминокислоты полностью разрушаются. Корневин представляет собой порошок индолилмасляной кислоты. Попадая на оголенный саженец, он раздражает его рецепторы и провоцирует образование каллуса. Высокая концентрация препарата вредна для растений, поэтому его часто смешивают в равных пропорциях с молотым активированным углем или аскорбиновой кислотой. Сеянцы окунают в сухой корневин и, стряхнув излишки, высаживают в почву. Эпин – это сухая смесь с широким действием. Его используют для основания корневищ, для защиты всходов на зиму, для повышения их устойчивости. Красную, золотистую и черную смородину перед посадкой в ​​открытый грунт замачивают в 15% растворе «Эпина». Эта мера сводит к минимуму риск заражения вирусными инфекциями и тлей. Рибав-Экстра – концентрированный препарат на основе женьшеня. Достаточно 1 мл жидкости на 10 л прохладной воды для обработки пересаженных растений и заживления поврежденных участков.

Читайте также:  Продукты пчеловодства и их использование человеком: что это такое, как им пользоваться

Оптимальным сроком для пересадки черенков в грунт считается 2-3 месяца после укоренения. В связи с этим у некоторых садоводов возникает вопрос, когда обрезать растительный материал к весенней или осенней посадке.

Сроки укоренения летом и зимой

Срезать смородину можно в любое время года. Зеленые грозди обрезают в первой половине лета и сразу пересаживают в землю. Важно, чтобы на посадочном материале не было соцветий и ягод, так как они впитывают оставшиеся питательные вещества и препятствуют образованию мозолей. Часто летнюю обрезку смородины совмещают с формирующей обрезкой. Для набора материала выбирайте зрелые кусты от 3 до 7 лет, в редких случаях – экземпляры, прошедшие омолаживающую обрезку.

Укоренение в почве занимает около 14 дней, так как молодые побеги обладают максимальным вегетативным потенциалом и хорошо приживаются на новом месте.

Посадку смородины на ствол проводят с начала августа до конца сентября. Срезанные полудревесные веточки проращивают в водном растворе, специальных субстратах или картофельных дольках. Укоренение занимает от 15 до 20 дней, за это время черенки образуют корни и набухают почки.

С ноября по февраль садоводы заготавливают однолетние побеги. Их можно держать до весны в прохладном темном месте или высаживать зимой в домашних условиях. Для прорастания необходимо около 25 дней, для развития бутонов не менее 45 дней. Через 2-3 месяца саженцы годны для пересадки в открытый грунт.

Размножение в воде

Смородина прекрасно размножается весной в воде. В марте отдельные деревянистые побеги, собранные зимой, достают из холодильника и замачивают примерно на 2 дня в жидкости, стимулирующей рост корней. На третьи сутки в емкость с непрозрачными стенками наливают воду с нейтральным pH. При желании садоводы могут приготовить питательный раствор для проращивания. Для этого в жидкость добавляют аскорбиновую кислоту или витамин B1 в соотношении 1: 100, тщательно перемешивая.

Укоренению черенков смородины в воде помогает черный укрывной материал. Агроволокно нарезать дольками, выложить на емкость, предварительно проделав дырочки. Срезанные побеги кладут из расчета 1 саженец на 100 мл воды. Банки с растительным материалом поставить под рассеянный свет (у окна).

Вода в контейнерах, как и при размножении гортензии черенками, не меняется на протяжении периода овсянки. Однако по мере испарения жидкости необходимо доливать раствор. Через 20 дней агроволок срезают, а проросшие побеги высаживают в отдельные чашки. С наступлением апреля рассаду переносят в открытый грунт и в течение недели обильно опрыскивают по мере просыхания верхнего слоя почвы.

Укоренение в субстрате

Чтобы смородину в домашних условиях правильно укоренить, необходимо создать для них оптимальные климатические условия:

    температура воздуха выше + 20 ° С; при влажности воздуха 80%; влажность субстрата от 60 до 80%; 8 часов рассеянного солнечного света в день.

В качестве подложки можно использовать:

    кокосовое волокно; мелкие опилки; перлит; торф; песок; мох сфагнум.

Каждый из наполнителей переливается в емкость, обильно смоченную водой. Саженцы обрабатывают стимулятором роста корней, помещают в почву под углом 45 0 на расстоянии 10 см друг от друга. Готовая кровать застилается полиэтиленом или стеклом, подвергается воздействию рассеянного солнечного света.

На укоренение веточек смородины в субстрате уходит около 21 дня, но первые сигналы об успешной обработке появляются на 7-е сутки.

В первую неделю после посадки рассаду поливают 5-6 раз в день, вторую – 3-4 раза, в третью – 2 раза в день. При этом с грядок снимается купол. Улучшение цвета и формы бутонов, их насыщенность и набухание говорят о том, что саженец прижился. Сухие потемневшие «глаза» – признак мертвого побега.

Укоренение черенков смородины в открытом грунте

Высаживать смородину из черенков в открытый грунт можно после перезимовки и укоренения посадочного материала или сразу после черенкования. Лунки для рассады готовят осенью. На выбранном участке земля тщательно перекапывается, очищается от корней, травы и камней. Крупные комки раздавить, почву рыхлить граблями, засыпать питательными смесями: торф, перегной, компост.

Весной, сразу после снегопада, перезимовавшие и укоренившиеся побеги смородины переносят в сад, до тех пор, пока почва в лунках пропитается влагой. Черенки закапывают прямо во влажную почву, так же поступают и с зелеными побегами. Молодые саженцы размещают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Когда лунка подсохнет, ее обильно смачивают водой:

    1-3 недели – от 2 до 4 раз в день; 4 недели и далее – по мере просыхания почвы.

В сентябре в отдельные лунки высаживают окаменевшие саженцы. Слабые экземпляры оставляют на старом месте до следующего года.

Видео об эффективном методе приобретения новых плодородных кустарников.

Размножение зимой

Смородину можно выращивать и зимой из черенков. Такой прием подходит для южных регионов страны, где весна ранняя, а осень продолжительная. Сбор посадочного материала проводят в ноябре, отбирая для обрезки самые крепкие ветки диаметром не менее 6 мм.

Некоторые садоводы обеспокоены зрелыми частями растения из-за сниженного вегетативного потенциала и не знают, можно ли размножать смородину ветками. Эта проблема решается несложно. Перед посадкой черенки обязательно погружают в средство укоренения, так как он ускоряет ростовые процессы в побеге. Затем заготовку помещают на 1/3 в подложку. Особенно нуждаются в питании и поливе зрелые ветки. Садовник должен позаботиться о том, чтобы растению было достаточно влаги и света.

Посадку рассады смородины проводят до таяния снега. Зная время укоренения и развития черенков, а также примерную дату таяния снега, садоводы производят расчеты, когда можно размножить смородину. При успешном укоренении можно получить много плодоносящих кустов себе и своим друзьям.

Оцените статью
Добавить комментарий